Венские каникулы

Вена — эталон совершенства. Так было сотни лет назад, так кажется сегодня. Удивительное обаяние этого города до сих пор остается загадкой. Давайте попробуем рассмотреть этот город поближе, совершив небольшой тур в Вену.
Вена располагается там, где Дунай прорывается сквозь Альпы и течет по равнине. Один из горных отрогов примыкает к Вене. Это, собственно, и есть Венский лес. С его высот открывается вид на город. Вечером, когда в Вене загораются миллионы маленьких огоньков, город кажется отражением звездного неба.
В темноте отель Altstadt Vienna выдает лишь вывеска, в остальном — обычный старый дом на улице Кирхенгассе. Лифт хлопает дверным металлом, лестница обнажает сухожилия перил. Большой ключ в замочной скважине, на двери — имя вымышленного хозяина, за ней — гостиничный номер. В гостиной огромные окна, изумрудные стены, диваны-зебры и диско-свет. Все, словно декорации к Twin Peaks.
Стрелки часов указывают в окна, за ними — городские часы. До 1857 года район Шпиттельберг был предместьем Вены, и часы показывали деревенское время. Теперь на них — полночь. Фиолетовые лица на картинах смотрят в глаза. Деревянный солдат охраняет сон. Altstadt — один из немногих дизайн-отелей, где каждый номер не похож на соседний, где современное искусство смешано с антиквариатом, а изумление сменяет восторг.
Утренний кофе дымится в гостиной, рядом на салфетках — горячий ржаной хлеб, кусочки камамбера и абрикосовый джем. Австрийцы не начинают день без завтрака, в который они готовы включить и хлопья, и бекон, и фрукты. Но главное — настоящий черный кофе и хрустящая корочка с маслом. Только после этого можно сделать шаг в город, в освещенную утренним светом Вену.
Первый квартал — центр, вокруг — Ринг, за ним — районы со второго по девятый, далее — Гюртель и окраина. По центру Вены лучше идти пешком. Причем, идти медленно, чтобы прочувствовать узенькие мощеные улочки и широкие зеленые бульвары, пышность имперского барокко и сдержанную строгость готики, меланхоличный декаданс и самоуверенный hi-tech.
Удивительный собор Святого Стефана и зеркальный Хаас-Хаус, воздушное здание Венской ратуши и Дом Сецессиона под золоченым куполом, величественный Хофбург и легкомысленный Майоликхаус, легендарный отель Sacher и старинное кафе Demel... Представление о городе не будет полным без старой Венской оперы и нового Музейного квартала. Но охватить все сразу не получится. Поэтому — помедленней.
Вена разноголоса, а потому прекрасна. Так кажется у головокружительного собора Стефана. Вокруг шумит центр города. Истинные венцы воспринимают его как должное, точнее — как декорации к собственной жизни.
Грабен, Кэртнерштрассе и Кольмаркт — известные места для отдыха и шоппинга в Вене: сюда столичные модницы приходят за покупками, здесь влюбленные назначают свидания. Тут жители австрийской столицы наслаждаются крепким кофе и кофе "меланж". На этот раз дневным, послеобеденным.
Австрийцы ценят еду не меньше музыки. По крайней мере, из еды здесь делают культ. Суп с маслом из тыквенных семечек, гусиная печень с яблочным пюре, свежий лосось с розмарином, оленина в вишневом вине, мороженое с засахаренными фиалками — это тысячная часть меню. Еда как часть образа жизни, еда как каждодневное наслаждение — это особенность венского гедонизма.
Изысканная кухня или простая еда? Пожалуй, ритуал важнее. До трапезы — чашка тыквенного супа, после — шоколадный шнапс-дижестив, посередине — несколько блюд. В ресторан Griensteil на Михаелерплац стоит заглянуть во время обеда. Тут можно попробовать тушеную свинину со шпинатом, а не отведать шницель по-венски нельзя. И только потом — венский кофе.
Австрийцы всерьез полагают, что Вена — придаток к кофейням. И появлением первого кафе они обязаны своему соотечественнику Георгу Колшицкому. Он первым оценил достоинства коричневых зерен в военном лагере турок. 27 февраля 1684 года Георг открыл кафе "Под голубой бутылкой". С тех пор прошло почти три сотни лет, но атмосфера венских кафе осталась неизменной.
Здесь ароматы кофе и венских булочек сливаются в один. Здесь в разговорах или за свежей газетой неспешно протекает время. Австрийцы называют кофейни вторым домом. Один из самых старых домов — кафе Demel, которое с 1786 года поставляло сладости к столу императора. Классический интерьер, мраморные столики и густо-вишневый бархат униформы здесь не менялись с прошлого столетия.
Еще одно легендарное место — отель Sacher. Построенный в стиле "арт-деко", он сохранил свои традиции и шоколадный торт Sacher с прослойкой джема. В этом отеле Джон Леннон и Йоко Оно провели знаменитую забастовку в постели, раздавая интервью из-под одеяла. Хотя они не первыми попробовали шоколадный торт с горой взбитых сливок.
В ресторане отеля Sacher есть парадная скатерть с автографами. Тут подписи Елизаветы II и баронов Ротшильдов, князя Монако и президента Ричарда Никсона, Джона и Жаклин Кеннеди, Чарли Чаплина и Рудольфа Нуриева. Росчерки остались на ткани навечно, вышитые с любовтью поверху шелком. Еще деталь: в отеле до сих пор царит придворно-театральный дух. Неслучайно у Лучано Паваротти пожизненно зарезервирован номер в Sacher.
Чудесная и сладкая прелюдия для вечера в Венской опере. Строгое снаружи, кружевное внутри — сегодня кажется странным, что некогда здание вызывало неодобрение венцев. Однажды кайзер Франц Иосиф позволил себе критику по поводу постройки. Один из архитекторов оперы повесился, другой — умер от инфаркта. Сегодня Венскую оперу ставят в один ряд с миланским театром Ла Скала и нью-йоркским Метрополитен-опера.
И все же Вена — истинная Мекка музыки. С ней связаны имена Моцарта и Гайдна, Бетховена и Брамса, Шуберта и Штрауса... Их произведения впервые звучали в Венской опере. Теперь столица Австрии слушает классику и верит мюзиклам. В старинном Theater an der Wien сейчас аншлаги на спектакль Jekyll&Hyde. Постановка о темной и светлой стороне доктора Джекилла несколько сезонов подряд собирает поклонников блестящих зрелищ.
Наутро остается изящное эстетство — и это снова по-венски. Особенное настроение в огромной галерее Бельведер, где множество поклонников Густава Климта надолго замирают у картины "Поцелуй". Более тонко — кривой и разноцветный музей КунстХаусВин, собранный, словно мозаика, Хундертвассером. Не менее прекрасно — волшебные дома-причуды Отто Вагнера. Еще забавней — посетить аукционный Доротеум, увидеть массу интересного и... не купить.
Но самым вкусным кажется новый культурный десерт. В самом центре Вены в 2001 году построили Музейный квартал (MQ). На месте королевских конюшен теперь стоит Центр современного искусства — маленький город в городе, где среди старых построек в духе барокко высятся здания-кубы архитекторов Ortner&Ortner. Проекты современных художников в МиМоК или картины Эгана Шилле в Leopold Museum — на прогулку по Музейному кварталу стоит потратить целый день, чтобы успеть увидеть все. А напоследок — выпить вечерний пунш в кафе Die Halle, похожем на будуар и лазарет одновременно.
На Вену можно потратить целую жизнь. Чтобы попробовать объять необъятное — потягивать кофе днями, гулять в старых кварталах, часами смотреть на картины, вдыхать свежесть парков, сбивать ложкой пену с суфле, смотреть из окон отеля, внимать оперным дивам... Видеть Вену, понимать Вену. И быть счастливым.